четверг, 14 июля 2016 г.

ЙОД ДЛЯ ПОМИДОРА

Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.
Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.
Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше.
При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

среда, 13 июля 2016 г.

Выращивание гортензии

В этой статье разговор пойдет о гортензии.
Благодаря своим красивым кустам, которые отличаются пышным и длительным цветением гортензия поистине является лучшим украшением дачного участка.
Причем многие дачники совершенно справедливо называют ее «прекрасной дамой сада».

Гортензия имеет очень много разновидностей, включая те, которые продаются в горшках, - они относятся к комнатной гортензии. Существуют также гортензии, которые растут лишь на улицах южных городов, так называемые южные гортензии. Их цветение ярко — розовыми шапками длится все лето. Однако на Северо — Западе эти цветы не только не будут зимовать, но и в комнате расти не смогут.

Стоит отметить о великолепном виде гортензии, который хоть и подмерзает выше уровня снегового покрова при температуре ниже 20 °С мороза, но цветет довольно роскошно. Хотя это подмерзание не представляет особой опасности, так как нижняя часть побегов, которые находятся под снегом, и корневая система не вымерзают. Следовательно, на коре стеблей, которые перезимовали, очень быстро пробуждаются спящие почки. В дальнейшем из этих почек развиваются новые побеги.

Свое цветение они начинают в это же лето, но с небольшим опозданием. Естественно, оно не такое пышное, но все равно довольно красивое и куст смотрится очень даже нарядно. Такую гортензию закрывать на зиму не нужно. Благодаря своей форме соцветия (мелкие цветочки собраны в форме зонтичного соцветия), она называется гортензия зонтичная. Иногда за серую окраску коры, ее также называют гортензия серая.

На заметку!
У зонтичной гортензии ветки прекрасно стоят в воде, поэтому их можно срезать. Однако, если после срезки гортензии на даче вы захотите привезти ее в город, то ее необходимо оживить. Для этого, когда принесете ее домой, воду в вазе нужно сделать кислой , добавив небольшой кристаллик лимонной кислоты. Но все равно стоять она будет уже не так долго.
При посадке гортензии ни в коем случае нельзя вносить в почву золу. Лучше использовать смесь торфа с песком или почву из хвойного леса. Под гортензией, также как и под рододендроном, нужно оставлять все, что сбрасывает растение, а также дополнительно вносить под куст хвойные иглы.

Подкармливать необходимо 1 раз перед цветением. В качестве подкормки используйте азофоску или «Кемиру». Почему нельзя подкармливать весной? Потому что в удобрениях содержится азот (карбамид, мочевина), который способствует снижению морозостойкости. Таким образом, растение может еще больше подмерзнуть во время весенних заморозков.

Еще гортензия имеет одинаковую особенность с сиренью: закладывание цветочных почек будущего года у гортензии происходит у самого основания зацветающей кисти. Поэтому не нужно обдирать отцветшие соцветия, их нужно аккуратно отрезать секатором, чтобы не задеть верхушку ветки, и не срезать все почки. В противном случае, даже если растение прекрасно перезимует, то все равно в начале лета цвести не будет. Цветение начнется на месяц позже и будет далеко не таким пышным и обильным, как хотелось бы. Цветение начнется из побегов, которые пойдут из ствола, а также из пазух новых листьев.

На удобрение AVA гортензия реагирует хорошо, но подкармливая этим удобрением, не забывайте время от времени поливать растение слабым раствором марганцовки. В этом деле главное — не перестараться, потому что если сделать малиновый раствор, то цветы приобретут розовую окраску, вместо белой.

Если внести ржавые банки (предварительно их нужно пережечь в костре) или металлические стружки, то окраска цветов гортензии будет голубой. Однако имейте ввиду, что если вы будете поливать цветы марганцовкой, то розовыми станут только прожилки, а лепестки все равно останутся белые. Издали такое пестрое соцветие смотрится красиво, а вот вблизи не очень.

Не забывайте также вовремя снимать увядшие соцветия, которые портят общий вид куста, потому что становятся коричневыми, и выглядит далеко не эффектно. Но если вы любите делать поделки, то можете не снимать увядающие цветы, а, наоборот, дождаться пока они высохнут и использовать для своих целей.

Есть еще удивительно красивая метельчатая гортензия. В отличие от серой гортензии, она подмерзает сильнее, но зато она имеет более низкие кусты, которые на зиму можно запросто накрыть лутрасилом. А еще лучше сажать метельчатую гортензию в тех местах, где наметает большой сугроб снега. Под снегом гортензия тоже хорошо сохранится.

Требования к освещенности, посадке и к почве у нее ничем не отличаются от обычной гортензии. Единственное отличие у этих гортензий в цветках и в форме соцветия. Цветы у метельчатой гортензии собраны в метельчатые соцветия. Они исключительно красивые, пышные и смотрят вверх. В соцветии есть и крупные цветы, и мелкие цветы, и даже совсем пупочки на тоненькой ножке. Другими словами, каждое соцветие состоит из нескольких типов цветков.

Еще на Северо — Западе может расти и цвести розовая гортензия. В отличие от серой гортензии, она имеет более крупные цветки, которые образуют плотные пышные соцветия. Это растение не менее красиво, чем предыдущие, но требует обязательного укрытия на зиму. Те листья, которые сами не опали, нужно на зиму снять самостоятельно. Затем окучить торфом как можно выше (30 — 40 см) и сверху накрыть лапником до самой весны. Лапник можно постепенно снимать уже в конце апреля, а вот разокучивать нужно только после окончания заморозков.

ФОРМИРОВАНИЕ ОГУРЦОВ

У многих огородников затруднения вызывает формировка самоопыляющихся (партенокарпических ) огурцов. Давайте попробуем разобраться в этом поэтапно.

На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3-5 листьев производится «ослепление». Удаляются все завязи и побеги, которые образуются в пазухах этих листьев.

Это нужно для того чтобы растение направило все силы для формирования корневой системы, которая смогла бы в дальнейшем «прокормить» все растение.

На следующем этапе в пазухах следующих 3 - 5 листьев оставляем завязи, боковые побеги удаляем.

Дальше происходит все то же самое, но кроме завязей позволяем отрасти и боковым побегам, которые после формирования первого листа прищипываем.

На следующем ярусе из 3 - 5 листьев оставляем на боковых побегах уже 2 листа, далее 3, еще выше 4.
По достижении верхушкой верхней точки роста, аккуратно оборачиваем 2 раза стебель растения вокруг несущего троса и опускаем верхушку вниз и даем немного отрасти стеблю. Где то в 1 метре от поверхности грядки верхушку прищипываем. Формировка завершена.

В последние годы выведено множество гибридов огурцов с букетной (пучковой) завязью. То есть в пазухе каждого листа образуется несколько огурчиков. Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере, нужна другая формировка.
На начальном этапе формировка как описанно выше.
Но в дальнейшем формировку ведем строго в один стебель, все боковые побеги на главном стебле удаляем.
А если предоставить каждому растению большую площадь питания (как минимум 1,5×1,5 м), то можно воспользоваться следующим способом. Каждый боковой побег подвязываем отдельно и разводим их в разные стороны. Нужно следить за тем, что бы верхние побеги не притеняли нижние, «ослепить» в этом случае следует 6-7 нижних пазух. Нужно сформировать мощную корневую систему, чтобы прокормить такое огуречное дерево.
Тем, кто считает для себя затруднительными данные способы формировки, следует обратить внимание на семена фирмы «Биотехника». Отличительными особенностями данных гибридов является ограниченный рост боковых побегов (2-4 междоузлия), а у некоторых и полное отсутствие таковых.

Вырастить красивый газон: новинки семян

Вырастить красивый газон? В теории – ничего сложного, а вот на практике процесс все время норовит выйти из-под контроля. Семеноводы не устают удивлять новинками, дающими шансы на триумф как искушенным, так и начинающим гринкиперам.

Газон – искусственная экосистема, она живет по своим законам. Уже в первые дни после посева входящие в травосмесь сорта культурных трав и сорные растения вступают в борьбу за господство. Важную роль играет принцип "кто первый встал, того и тапки": растение, развивающееся быстрее, теснит и угнетает своего соперника. Обычно проигравшей стороной оказываются культурные злаки. Чтобы создать им преимущество, разработана технология дражирования: на семена наносят удобрения, стимуляторы или то и другое вместе. В таком виде они поступают в продажу. Фокус в том, что при посеве дражированными семенами питательные и ростовые вещества распределяются в почве не равномерно, как при внесении удобрений под посев, а адресно – к каждому проростку злаков в отдельности. Всходы сорняков дополнительного питания не получают. Эффект особенно заметен на небогатых почвах: если при посеве обычными семенами и внесении традиционных удобрений неприхотливые сорняки используют питательные вещества более эффективно и угнетают газонную траву, то при использовании дражированных семян картина обратная. Кроме того, семена в оболочке не интересны птицам.

Производители дражированных газонных семян часто мудрят с их названиями: "семена в питательной оболочке", "капсулированные" и даже "инкрустированные" (инкрустированные – покрытые пленкообразующим составом – семена тоже существуют, но в газонном деле этот термин почему-то иногда применяют именно по отношению к дражированным). Определиться, что именно вы покупаете, несложно, если посмотреть на сами семена. Покрыты твердой оболочкой – значит, дражированные. При покупке не забудьте, что сравнивать стоимость различных смесей здесь нужно в пересчете не на килограмм, как обычно, а на квадратный метр засеянной ими площади (для этого посмотрите норму посева на упаковке). Одно и то же количество семян имеет разный вес в зависимости от веса оболочки.

У разных производителей разнится и состав драже – внимательно прочитайте, что пишут на упаковке. Основной и наиболее эффективный компонент питательной смеси, обволакивающей семена, – азот, в котором растения больше всего нуждаются на начальном этапе роста. Наличие других веществ улучшает условия для проростков, но не кардинально. Микроэлементы, особенно магний, повышают энергию прорастания семян, ту же роль играют добавляемые иногда гуматы.

Затормозить рост травы и дать шанс сорнякам могут засуха, жара, похолодание или другой погодный сюрприз. "Ухватить" идеальную для посевов погоду – вообще большая удача, рассчитывать на это не стоит. Гуматы, добавляемые в некоторые виды драже, отчасти помогают всходам противостоять стрессу, но в предстоящем сезоне в России ожидается появление многообещающего новшества: семян, обработанных биологически активными экстрактами. Основной компонент – вытяжка лихниса сверкающего – активирует иммунитет всходов.

Принцип защитного действия растительных экстрактов основывается обычно на химической сигнальной системе, которая распространена в растительном мире: если одно растение повреждено, соседние улавливают химический "сигнал тревоги" и начинают вырабатывать защитные вещества. Всходы, "предупрежденные" сигнальным веществом о возможной опасности, используют свои внутренние резервы для скорейшего развития и выработки устойчивости. В состав биоактивной "рубашки" семян входят также экстракт морских водорослей, повышающий энергию прорастания семян, и препарат почвенной бактерии Pseudomonas proradix, защищающей и стимулирующей корневую систему.

Чтобы получить плотную упругую дернину, обычно прибегают к частым подкормкам и скашиванию, но семеноводы не расстаются с мечтой об изобретении "газона для ленивых". Сейчас специальные смеси, не нуждающиеся в частом скашивании, создаются на основе низкорослых сортов злаков, но назвать их беспроблемными было бы опрометчиво: "карликовые" травы достаточно медленно растут как в высоту, так и вширь, а второе уже нежелательно.

Укладываем тротуарную плитку самостоятельно.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

6-ти угольная беседка.

Чаще всего садовая беседка является отдельно стоящим сооружением. Поэтому предлагаю вариант 6-угольной беседки площадью не более 8-10 кв. м.

Здесь могут разместиться 6-8 человек. Часть стен выполнена в виде деревянных решеток, которые могут послужить опорой для вьющихся растений.

Перед установкой опорных конструкций нужно провести земляные работы: выкопать шесть ямок глубиной 10-12 см, засыпать их песком и утрамбовать. Затем укладывают бетонные плиты, а на них — деревянные балки-брусья (60x40 мм). Чтобы деревянный пол не отсырел, между балками и бетонными блоками укладывают несколько слоев рубероида. Затем собирают пол из шпунтованных досок.

На готовый пол опираются стойки (прямоугольные брусья сечением 80x40 мм, высотой 2200 мм). Далее устанавливаются решетки, каждая из которых состоит из деревянных прямоугольных рамок с сеткой из переплетенных реек (они пересекаются под прямым углом). Ширина реек 30 мм, толщина 10 мм. Задние стенки лучше сделать глухими, чтобы исключить сквозное проветривание, их зашивают вагонкой.

Сверху на каждую стойку опирается балка, служащая опорой для крыши. Материал для кровли: ондулин или битумная черепица.

По центру беседки устанавливается 6-угольный стол из обработанных досок, а по периметру монтируется скамья.

10 секретов идеального газона. Как вырастить великолепный газон своими руками?

Иногда одна трава кажется зеленее другой. И гуще. И намного приятнее и мягче на ощупь. Порой бывает обидно, когда, несмотря на то, что вы потратили много сил и времени на уход за газоном на даче, добиться идеального результата все равно не удалось. Так происходит, потому что дипломированные специалисты сельскохозяйственных университетов, занимающиеся ландшафтным дизайном, и профессионалы по уходу за гольф-полями посвящают всю свою жизнь тому, чтобы добиться этого.

Но даже с постоянно растущим давлением и требованием вырастить участок с идеальной травой профессионалы по уходу за полями для гольфа успешно экономят на воде и химикатах и, несмотря на это добиваются превосходных результатов. Так считает Том Брукс, владелец и управляющий гольф-клуба «Carson Valley Golf Course» в Гарднервилле, получивший признание за введение в гольф-индустрии экологически приемлемых практик.

Газон, за которым не нужно ухаживать, еще не придумали (хотя теперь мы и можем красиво подстричь газон автоматически благодаря роботизированным газонокосилкам). Тем не менее, профессионалам по уходу за гольф-полями и специалистам по дизайну ландшафта удалось найти 10 секретов, которые помогают вырастить красивый газон своими руками, при этом снизив усилия по уходу до минимума. Итак, немного расскажем о том, как правильно скашивать траву.

Кошение

1. Косите часто и остро заточенными лезвиями

Если ваша мечта - идеальный газон, то ключом к ее осуществлению является частое кошение, которое сделает траву гуще и не даст пробиться сорнякам. Следите за тем, чтобы ножи газонокосилки были хорошо заточенными, иначе трава будет выглядеть неаккуратно и станет уязвимой к болезням. Определить, что лезвие затупилось, можно по качеству работы газонокосилки – если получается не ровный ряд скошенной травы, а «прорубленный» (трава не срезается, а отрубается), это значит, что лезвие требует заточки.
Также обратите внимание, что самостоятельно затачивать нож газонокосилки не рекомендуется, лучшего всего доверить это дело специалистам (заточка производится в сервисных центрах и в специализированных мастерских) – только так вы сможете быть уверены в качественном результате.

2. Не стригите слишком коротко

Специалисты по уходу за полями для гольфа стригут траву короче, чтобы добиться эффекта более плотного газона, но минусом коротко подстриженной травы является то, что она быстрее отрастает. «Чем короче вы стрижете траву, тем больше удобрений и воды вам понадобится, и все это в результате еще больше усложнит процесс ухода за газоном», - говорит Питер Лэндсхут, профессор Университета штата Пенсильвания (Penn State University), специалист по ландшафтному дизайну.
Но насколько коротко нужно стричь газон? Во многом это зависит от типа травы на вашем газоне, но Эмиль Коутс, профессор по растениеводству из Университета штата Миссисипи (Mississippi State University), является сторонником правила «один к трем»: никогда не срезайте больше одной трети от высоты травы за один раз. Если высота травы составляет 6 сантиметров, срежьте 2 сантиметра или меньше. Даже если вам необходимо скосить высокую траву, рекомендуется сначала срезать только верхушку, и только через несколько дней достригать остальную часть до нужного размера (это нужно делать в 2 или даже 3 этапа). Срежете больше, и вы рискуете повредить растительный покров, на восстановление которого уйдет два, а то и три цикла кошения.
Как считает Роуч Гауссон, специалист по дизайну газонов из Университета штата Небраска (University of Nebraska-Lincoln), если вы срезаете траву понемногу и оставляете ее довольно высокой, ее корни начинают расти и уходят глубже в почву. Чем глубже корни травы, тем лучше она будет сопротивляться болезням и тем меньше воды ей потребуется. О том, как изменить высоту стрижки травы, вы можете узнать из инструкции по эксплуатации, прилагающейся к вашей газонокосилке. Обратите внимание, что разные газонокосилки ввиду некоторых технических особенностей имеют разную максимальную и минимальную высоту среза. Этот параметр необходимо учитывать при скашивании.
Также важно понимать, что на приусадебном участке одной лишь газонокосилкой не обойтись – будет необходимо обзавестись еще и триммером (или мотокосой). Благодаря компактности и мобильности они позволят эффективно скосить траву вокруг деревьев, между клумбами и вдоль забора.
3. Не косите мокрый газон
Третье правило, которое поможет вам создать красивый газон своими руками – не скашивать мокрую траву. Это чревато тем, что почва спрессуется, и корни травы не смогут дышать. Если такое случится, трава засохнет, и на вашем газоне появятся некрасивые проплешины.
4. Используйте функцию мульчирования
Оставляйте срезанные частицы травы там, куда они были выброшены газонокосилкой после скашивания. В таком случае вы не только сможете избежать возни с травосборником, но и сможете удобрить этими частицами почву. Если вы косите траву достаточно часто, срезаемые частицы будут короткими и небольшими, а значит, они легко усвоятся почвой, и газон не будет выглядеть неряшливо.
Многие современные модели газонокосилок имеют функцию мульчирования, она заключается в измельчении скошенной травы. Принцип работы таких газонокосилок следующий: трава срезается, перемалывается и затем подается в само основание газона, а не остается лежать на поверхности. Таким образом, мульча становится максимально эффективной.
Возможность мульчирования предусмотрена в большинстве имеющихся сегодня в продаже моделей газонокосилок, к примеру: MAKITA ELM4610, GARDENA PowerMax 42 E, HITACHI ML160EB и многих других.
Полив

5. Поливайте обильно, но не часто

«Самой главной ошибкой, совершаемой большинством владельцев газонов, является чрезмерный полив газона, который вызывает рост излишней растительности (неприглядного густого комка спутанных корней между травой и почвой)», - объясняет Брукс. Ежедневный полив мешает корням уйти глубоко в почву и к тому же является бесполезной тратой воды. Вместо этого лучше поливать газон редко, но обильно, и внимательно следить за тем, не требуется ли газону дополнительный полив.
По мнению Гауссона полив газона необходим, если:
• Вы чувствуете сопротивление, когда втыкаете в землю отвертку или стальной прут;
• Трава начинает приобретать легкий синеватый оттенок;
• Примятая после хождения по газону трава не поднимается обратно.
Если у вас не проложена система каналов для орошения газона, будет достаточно и обычного разбрызгивателя. Лэндсхут советует каждый раз выполнять полив газона на глубину 2-3 сантиметра. Измерить пропитавшийся водой слой можно, положив на траву пустую консервную банку. Когда она наполнится, переставьте разбрызгиватель на другой участок и снова начните измерять. Когда вы определите, сколько воды требуется на ваш газон, вы легко сможете ставить разбрызгиватель на автоматический таймер.
Неплодородная почва, имеющая в своем составе большой процент глины, или почва, спрессованная из-за частого хождения по ней, не будет хорошо впитывать влагу, поэтому столь частый полив газона не имеет смысла. Если вода собирается в лужи и стекает на дорожки еще до того, как консервная банка заполнится, перейдите к плану «Б»: поливайте газон каждый вечер примерно на 1 сантиметр в течение трех дней подряд, а затем прекратите полив до тех пор, пока он не потребуется вновь.
6. Избегайте поливов в ночное время
Если вы хотите, чтобы у вас был идеальный газон, не оставляйте траву мокрой на ночь. Перед поливом убедитесь в том, что газон успеет высохнуть, до того как стемнеет, так как излишняя увлажненность травы способствует развитию болезней. Полив газона наиболее эффективен ранним вечером или утром. Если же вы польете газон в полдень, вода просто испарится и не дойдет до корней.

Удобрение

7. Не переборщите с удобрениями

Существует ошибочное мнение, что вырастить газон своими руками невозможно и, чтобы придать траве красивый сочный цвет, нужно использовать как можно больше удобрений. Однако, это вовсе не так. «Чрезмерное удобрение провоцирует быстрый рост травы, и стричь газон придется чаще, а мы этого не хотим. Частные пользователи обычно используют намного больше удобрений и пестицидов, чем специалисты по уходу за полями для гольфа», - отмечает Брукс. «И это убивает газон». Чрезмерное удобрение к тому же наносит вред окружающей среде: удобрения смываются в ручьи и водоемы, затягивая их ряской. Так что стоит внимательно следить за тем, куда вы сыпете удобрение, и сметать просыпавшееся удобрение с земли на газон. В общем, никакие химические вещества не помогут вам вырастить идеальный газон.
Если вы хотите точно определить, что нужно вашему газону, раз в три-четыре года проверяйте состав почвы, и отправляйте образец грунта в местную исследовательскую лабораторию. Подобный анализ стоит около 2000 рублей и поможет определить качество почвы и ее состав, включая содержание солей, органических веществ, нитратов, азота, фосфора и извести. Полученный результат вы можете отнести в ближайший магазин садово-огородных принадлежностей, где вам помогут подобрать удобрения и добавки, подходящие именно для вашего газона.
Большинство удобрений выпускается в гранулах, и равномерно распределить их по газону не составит труда. На небольших участках для этого можно использовать ручной разбрасыватель удобрений, а для больших по площади территорий предпочтительнее будет колесный разбрасыватель.
Натуральные удобрения, их еще иногда называют органическими, действуют медленно, так как для того, чтобы они разложились и усвоились почвой, требуется тепло и вода.
Для того чтобы не ошибиться в выборе стоит игнорировать название удобрения, и внимательно изучить его состав. Наличие в составе ингредиентов, которые вполне могли бы встретиться в учебнике по химии, таких как скажем нитрат аммония, сразу же говорит о том, что перед вами синтетическое удобрение. В органических удобрениях используются исключительно те составляющие, которые встречаются в природе, например навоз, ил, костная мука, перьевая мука и другие продукты птицеводства. Оба типа удобрений желательно использовать два раза в год, а именно весной и осенью.

8. Не смешивайте удобрения

Независимо от того, удобрение какого типа вы выбрали, используйте только один вид удобрения. Как предупреждает Скотт Мейер, редактор журнала «Organic Gardening», смешивание органического и синтетического удобрения никогда не приносит положительного результата.

Борьба с сорняками

9. Выращивайте густую траву, и сорнякам будет не пробиться

Идеальный газон, конечно же, не должен иметь сорняков и болезней, на нем должна быть только густая, яркая и сильная трава. Если сорняков на газоне немного, выдерните их вручную или используйте корнеудалитель, садовый инструмент с металлическим наконечником в форме вилки. Никаких проблем с сорняками не будет, особенно если вы заплатите своим или соседским детям за каждый сорняк, который они вытащат.
Внимательно рассмотрев свой газон, вы, возможно, захотите подождать, пока проблема решится сама или даже оставите все как есть, как часто и делают профессионалы по уходу за гольф-полями. «Если на газоне есть немного сорняков, мы их не трогаем, пока не возникает угроза того, что они негативно повлияют на качество газона, и будут препятствовать качению мяча к лунке», – рассказывает Брукс.

10. Правильно подберите гербицид

Если же вы считаете, что дополнительная помощь в борьбе с сорняками вам все же не помешает, можете выбрать один из двух видов гербицидов:
• «Предвсходовые» предотвращают прорастание семян и обычно применяются раз в год.
• «Послевсходовые» используются, когда семена уже проросли в основном для контроля широколиственных сорняков, таких как одуванчики и звездчатка (она же мокрица) или травянистых сорняков, например пырея ползучего или даже диких разновидностей злаковых, таких как овсяница и мятлик. Для того чтобы избавиться от такой сорной травы обычного кошения или прополки будет недостаточно.
Большинство гербицидов являются синтетическими по своему составу. Естественные методы борьбы с сорняками сводятся в основном к укреплению почвы для предотвращения ее засорения, однако в качестве натурального предвсходового гербицида может использоваться кукурузный глютен, который способен одновременно и удобрять почву, и предотвращать прорастание семян сорной травы.
Смеси типа «два в одном», состоящие из удобрения и синтетического гербицида являются достаточно популярной послевсходовой добавкой, так как они позволяют одним действием решить сразу две проблемы газона. Но Гауссон все же не рекомендует использовать их, так как в таком случае гербицид попадает на весь газон, а не только на проблемные участки.
Большинство из этих продуктов, если использовать их в умеренном количестве, совсем не так токсичны, как убеждают нас некоторые средства массовой информации. Тем не менее, это не повод использовать их в избыточном количестве или применять там, где сорняков нет. Это просто неразумно с точки зрения экологии», - считает Гауссон.
Если вы склоняетесь к синтетическим гербицидам, попробуйте сначала использовать наименее токсичные из тех, которые подходят для решения вашей проблемы. Перед покупкой любого из средств поищите паспорта безопасности этих веществ, которые обычно выкладываются производителями в сеть, и сравните указанные показатели ЛД50 нескольких аналогичных продуктов (средней дозы вещества, вызывающей гибель половины членов испытуемой группы).
После того, как вы определились с выбором гербицида, возьмите небольшой опрыскиватель, смешайте минимальную концентрацию вещества и пройдите по газону, опрыскивая исключительно проблемные участки.
Если вы следуете всем этим советам, но ваш газон по-прежнему желтый, вялый и редкий, возможно он поражен болезнью или насекомыми-вредителями. Лечение болезней и борьба с вредителями являются сложной задачей, которая до принятия мер требует комплексного изучения проблемы. Возьмите образец пораженной травы вместе с корнями и образец здоровой травы. Отнесите эти образцы в местную исследовательскую лабораторию или садоводческий центр. Там вам помогут определить возбудителя инфекции и подобрать эффективные методы борьбы с ним.

ДАЧНЫЕ КАЧЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ

Дачные качели очень классная штука. Их любят и взрослые, и дети.

Долго искала, как сделать качели своими руками и нашла довольно подробное описание.

Дачные качели представляют некоторую сложность в сборке, которая заключается в изготовлении несущей опоры.

Качели для дачи, изготовленные промышленным способом, обычно имеют металлическую опору. Но если вы собираетесь делать садовые качели своими руками, то изготовление железной несущей опоры становится практически невозможным. Поэтому здесь рассказывается, как сделать дачные качели с деревянной опорой. Такая опора будет выдерживать вес в 120-150 кг.

Что будет нужно для опоры:

Проструганный брус 50×100 мм (9 штук). Если вы хотите увеличить надежность опоры, можете взять брус 100×100, но это сделает ваши дачные качели более массивными.
Металлические уголки, которыми вы будете соединять брусья
Шуруповерт
Саморезы

Необходимые материалы для сиденья качелей:

Лавку можно сделать двумя способами. Можно сделать её из фанеры, а можно заменить полотна фанеры рейками. Таким образом, чтобы сделать лавку для дачных качелей, нам потребуются следующие материалы:
Бруски для того, чтобы изготовить рамку под спинку.
Металлические уголки
Фанера или рейки, в зависимости от того, какие качели для дачи вы собираетесь делать
Шуруповерт
Саморезы

Для крепления подвесного механизма:

Закрепить лавку-диван к опоре качелей можно как с помощью синтетического, так и металлического троса. Очень оригинально будут смотреться садовые качели своими руками, подвешенные на опору с помощью металлической цепи с крупными звеньями. Цепь украсит ваши качели для дачи, к тому же изнашивается она гораздо медленней, чем трос.
Две широкие металлические скобы четырехугольного сечения или подвесные крюки, крепящиеся к перекладине. Если вы решили использовать трос, то вам необходимы специальные фиксаторы зажимы.

И собственно сам процесс изготовления – как сделать качели.

Собирать качели для дачи начинаем с несущей опоры. В первую очередь собирается нижняя рамка. Как рассчитать размер брусьев для рамки? Он будет зависеть от того, какого размера будет сиденье. Чтобы рамка была устойчивой, она должна быть шире сиденья на 40-50 сантиметров. Если рамка будет стоять на земле, то для продления срока её службы, её обрабатывают битумом. Брусья надо хорошо прикрепить друг к другу с помощью железных уголков.
На готовую рамку крепятся брусья, которые будут использоваться как столбы. В итоге они должны сформировать два больших треугольника, верхушки которых нужно соединить горизонтальной перекладиной.
Начинаем сборку лавки для дачных качелей. Сначала собираем две рамки из брусков: для сиденья и для спинки.
Далее либо прибиваем к рамкам рейки, либо прикручиваем фанеру в зависимости от того, из чего мы собирались делать наши дачные качели.
Берем уголки и с их помощью соединяем спинку и сиденье. Так как качели для дачи должны быть комфортными, то угол между сиденьем и спинкой должен быть не 90 градусов, а больше. Мы предлагаем вам крепить их под углом примерно в 120 градусов.
При желании можно добавить на ваши садовые качели своими руками подлокотники.
Крепим скобы или крюки на верхней перекладине опоры и продеваем в них трос или цепь. Наши качели для дачи должны располагаться на такой высоте, чтобы сидящий мог дотянуться до земли носками ног.

РАСТЕНИЯ-КОНДИЦИОНЕРЫ

О пользе домашних растений можно говорить бесконечно. Домашние цветы не только создают уют в вашем доме, являясь частью интерьера, но при помощи домашних растений можно снизить концентрацию вредных веществ в воздухе городской квартиры. Это особенно актуально для жителей больших городов, которые страдают от нехватки чистого воздуха, особенно в летний период.

Для того, чтобы воздух вашей квартиры был свежим и чистым, нужно правильно подобрать домашние растения. При этом, нужно учитывать особенности каждого из них. Каждое растение полезно по-своему, а все вместе они принесут неоценимую пользу вашему дому.

6 ОШИБОК В ВЫРАЩИВАНИИ РОЗ НА ДАЧЕ:

1. Сажая розу в грунт, не следует оставлять прививку на поверхности почвы. Лучше углубить корневую шейку растения на 2-3 сантиметра в грунт.

2. Нельзя обрезать садовые розы на зиму. Так, растение теряет жизненные силы и уходит на зимовку ослабевшим. Обрезать розу лучше весной, удаляя подмерзшие и погибшие побеги до места первой почки на цветке.

3. Розу лучше поливать прохладной водой. Полив – обильный, но редкий.

4. Не следует производить продолжительную подкормку. Ухаживать за садовой розой и удобрять ее следует до середины лета, а после прекратить внос питательных веществ.

5. Не следует обрезать листья розы на зиму. Растение само решит, до какого времени ему нужны листья.

6. Не нужно окучивать на зиму кусты розы торфом. В противном случае, если наступит оттепель и пройдут дожди, роза начнет расти, хотя и должна готовиться к покою. Лучше окучить цветок, как картофель, на 25 сантиметров.

Деревянный трельяж - опора своими руками

Трельяж – это почти то же самое, что и шпалера. Только состоит он из нескольких секций, преимущественно – из трех.
На фото ниже изображен решетчатый трельяж, подходящий для большинства вьющихся растений.

Деревянный трельяж состоит из трех шпалер
Для устойчивости в конструкции предусмотрены опорные столбы (4 шт.) и горизонтальные распорки (4 шт.).

Процесс выполнения работ:

1. Собирают раму центральной секции. Для этого на вертикальные опоры накладывают горизонтальные рейки, фиксируют соединение клеем и саморезами.

2. Внутри рамы, с изнаночной стороны, собирают ромбовидную решетку. Диагональные рейки закрепляют параллельно друг другу. Концы планок запиливают под углом 45°. В местах их соединения с брусками рамы, выполняется крепление саморезами встык заподлицо.

3. Раму поворачивают лицевой стороной вверх. Диагональные рейки закрепляют поверх изнаночной решетки.

4. Пересечения диагональных реек скрепляют саморезами.

5. Большая арка центральной секции трельяжа состоит из 5 сегментов. Используя бумажный шаблон, контуры сегментов переносят на доску и вырезают. Концы сегментов формируют под углом 22,5°.

6. Из сегментов собирают арочную дугу с внешним радиусом 470 мм. Концы арки соединяют с вертикальными стойками центральной шпалеры.

7. Из доски выпиливают малую дугу с внешним радиусом 100 мм, внутренним – 60 мм. Закрепляют ее с внешней стороны решетки, в центре.

8. С изнаночной стороны закрепляют лучи арки.

9. Выпиливают 4 навершия арки. Их устанавливают в местах крепления лучей с большой аркой.

10. Изготавливают боковые шпалеры. Вначале собирают 2 прямоугольные рамы, а уже на них крепят горизонтальные и вертикальные рейки, чтобы получилась решетка.

11. Опорные столбы закрепляют на основании (дорожке, бетонной площадке и т.д.) с помощью металлических уголков. Шпалеры присоединяют к опорным стойкам такими же уголками.

12. Устанавливают 4 распорки для усиления надежности конструкции.

вторник, 12 июля 2016 г.

Как сделать газон на даче своими руками

Выбор места под газон

Как правило, место для газона выбирают и готовят заранее. Если перед вами стоит цель создания особого газона, то его придется размещать не там, где хочется, а там, где он сможет произрастать.
Газон будет плохо расти в глухой тени дома. Под деревьями и кустами сажают специальный набор трав. Крупные деревья не только создают тень, но и забирают все питание у травы, а также необходимую газону влагу. Требуется подрезать нижние ветви деревьям, чтобы компенсировать недостаток света, а также увеличивать полив.
Если у вас слишком влажный участок, то ваш газон окажется под угрозой еще одной беды - переувлажнения. Газонные травы плохо растут на влажных почвах, однако в продажу стали поступать газонные смеси и для таких участков, где наблюдается застой воды, но им также требуется дренаж.
Тяжело приживаются газоны на откосах с крутизной выше 30 градусов, где трудно бороться с эрозией почвы, а сильные дожди смывают верхний плодородный слой почвы вместе с вашим газоном. Если возникает крайняя необходимость обустроить газон на уклонах, следует закладывать специальную сетку либо организовывать подпорные стенки.
Плохо будет расти газон на тех участках, где постоянно перемещаются люди. Почва сильно уплотняется. Оптимально вместо газона устроить жесткое покрытие из гравия, плитки и т. п.

Создание газона своими руками

Создавая газон своими руками, правильно выбирайте не только участок, но и набор трав для него. Если это будет газон непосредственно перед домом, так называемый партерный, для него предлагается специальная декоративная смесь из мятлика лугового и овсяницы красной.
Под спортивный газон покупают райграс пастбищный и овсяницу красную. Для мавританского стиля берут специальную смесь газонных трав с низкорослыми цветами.
Внимательно читайте инструкцию при выборе смеси. Каждая смесь должна соответствовать климату, как природным, так и индивидуальным условиям именно вашего участка. Ориентируйтесь на уровень грунтовых вод, затененность и так далее. Для затененных участков рекомендуются овсяница красная, овсяница тростниковая и их подвиды. Овсяница тростниковая и овечья отлично перенесут засуху.

• Как сажать газонную траву

Самым дешевым способом создать газон всегда будет высадка семян. Она не потребует больших затрат средств, времени, сил. Почва готовится заранее. Семена необходимо сеять в безветренную погоду, в сухую почву. Земля рыхлится на 2-3 сантиметра.
Посев следует вести вдоль и поперек. После посева земля заравнивается граблями. Желательно закатать землю катком, чтобы семена не выклевали птицы. Участок обязательно поливается. Всходы появляются довольно быстро. Чтобы они не погибли, необходимо следить за влажностью почвы. Пока трава не разрастется, придется удалять сорняки.

Обустройство газона

Ваш сад с ухоженным газоном будет неизменно радовать вас и ваших гостей, если вы правильно все рассчитаете и обустроите. Первым важным этапом перед посадкой является тщательная очистка земли от сорняков с удалением не только побегов, но и корней, а также ликвидацией камней из почвы и прочих посторонних предметов, которые в дальнейшем могут стать препятствием в уходе за газоном. Сразу очертите периметр газона и проложите дорожки, по которым вы сможете удобно перемещаться по территории. Разбейте клумбы или определите место для альпийской горки и посадки декоративных кустарников. После очистки почвы ее следует удобрить. Лучше приобрести специальное удобрение для газонов, но подойдет и стандартное, универсальное. Далее земля выравнивается и засеивается выбранными газонными травами.

Уход за газоном

Несколько полезных советов помогут поддерживать ваш газон в идеальном состоянии.
• Не рекомендуется косить в один прием высокую траву, лучше делать это в несколько этапов, в противном случае газон пожухнет и будет долгое время выглядеть неухоженным.
• Косить газон следует только в сухую погоду. Если трава влажная, вам не удастся скосить ее ровно.
• Партерный газон рекомендуется ровнять газонокосилкой с ящиком для сбора скошенной травы, чтобы не засорять его.
• Обычные лужайки можно косить любой косилкой, если не давать траве намного отрастать. Мелкие обрезки быстро теряются в траве и не требуют уборки.
• Если вы собираете скошенную траву, то ею можно мульчировать почву под деревьями и кустами, а также добавлять ее в компост.
• Кромка газона ровняется садовыми ножницами с длинными ручками.
• Не забывайте поливать газон в жаркую сухую погоду, но по мере необходимости. Помните, что залив чреват потерей красоты газона.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ЦВЕТОВ И РАСТЕНИЙ СВОИМИ РУКАМИ

Деревянные ящики для цветов способны украсить любой интерьер, как дачного участка, так и внутреннего убранства вашего дома. В таких ящиках прекрасно смотрятся композиции из петуний, рододендроны, а также любое крупное комнатное растение. Цветы в таком ящике могут смягчить строгие линии фасада. По желанию можно изготовить ящик нужного вам размера и фото мастер-класс ниже вам в этом поможет. Всем удачи)

Итак, смотрим, как легко и просто можно сделать своими руками деревянный ящик для цветов и других растений. Ниже вы найдете полезную информацию о правильном создании дренажной системы, которая пригодится всем любителям выращивания цветов. Кстати, а ведь в таком ящике можно также выращивать и лекарственные растения, для приготовления лечебных отваров и так далее. Чтобы узнать, какие лекарственные растения необходимы именно для укрепления вашего здоровья, предлагаю заглянуть на сайт о лекарственных растениях и травах - infoherbs.ru. Здесь вы узнаете много полезной информации, к примеру: девясил лечебные свойства, его применение, рецепты настоек и отваров из девясила, сбор и заготовка и многое другое. На данном сайте собрана ценная информация обо всех целебных травах, а также есть народные рецепты и методы лечения болезней настойками. Замечательный сайт, загляните!



Для создания деревянного ящика нам понадобится:

фанера или старые доски, толщиной не менее 1,2 см
деревянные рейки
Пила
рулетка или линейка
металлические угольники
клей для дерева
дрель и сверла
отвертка
краска для дерева или морилка
керамические черепки или кусочки пенопласта
Приступим. Нам нужно отпилить два одинаковых по размеру прямоугольника, размером 20 см в высоту и нужного вам размера в длину (в зависимости от того, где будет стоять ваш ящик)

Собираем ящик при помощи клея, винтов и деревянных реек

С внутренней стороны стенки ящика фиксируем металлическими угольниками

На дне ящика при помощи дрели сверлим дренажные отверстия

На дно ящика кладем черепицу или кусочки пенопласта, своего рода дренажную си

Дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе. Горсть черепков засыпают слоем крупнозернистого песка высотой 2 - 5 см. Поверх песка немного земли и, собственно, сами цветы и растения. Слой земли обязательно должен быть на 1 - 2 см. ниже края нашего деревянного ящика. Недостаток дренажа из керамических черепков в том, что во-первых, не всегда есть под рукой битая посуда, во-вторых, при последующей пересадке цветов в более крупную емкость, острые края черепков могут повредить нежные корни растения. Целесообразнее использовать дренаж керамзитовый.

Устройство дренажа и прочие тонкости использования керамзита (информация не только для нашего ящика, но и для любых горшков для цветов)

Если ваш горшочек обладает водосточным отверстием, то на дно нужно положить 1 см керамзита и не забыть подставить блюдечко под горшочек. А если не обладает - то 3 - 5 см или, как рекомендуют производители, 1/4- 1/5 высоты емкости. Затем насыпают немного земли и, собственно, сажают сам цветок.

Некоторые производители "дренажа керамзитового" рекомендуют смешивать керамзит с землей якобы для предотвращения закисления грунта. Но ведь закисление произойдет только если воды лить не меряно, а тогда ни керамзит, ни дренаж не поможет. В таком случае керамзит способен только оттянуть начало конца. Гораздо лучше поливать правильно. Смешивать керамзит с землей можно для воздухообмена корней. Но если вы будете правильно поливать, то это не актуально.

Совет засыпать землю сверху керамзитом для некоторых может оказаться полезным, т.к. это препятствует появлению на поверхности почвы плесени, мхов и грибков. Также керамзит сверху устраняет перегрев верхнего слоя почвы и уменьшает испарения влаги из почвы. Поверхность почвы равномерно засыпают керамзитом слоем 1 см, а не 2 - 4 см. как можно прочитать на упаковке, т.к. слишком большой слой керамзита впитает много воды и не пустит ее в землю к корням, которые начнут сохнуть.

Мало кто знает, что по прошествии 5 - 6 лет нахождения в земле керамзит постепенно разрушается и преобразуется в почвогрунт, т.е. через 5 - 6 лет дренаж следует сменить.

Дорожки – это признак цивилизации. Грамотно устроенная дорожка хорошо впишется в облик дачи, придав ей красивый вид. Дорожка на даче не должна быть широкой и извилистой. Лучше всего сделать ее там, где была протоптана тропинка.

Как сделать дорожку из дерева? Весной в саду многие люди спиливают старые деревья. Ими можно украсить дорожку. Следуя по границам дорожки, сделайте траншею в 20 см. Засыпьте в нее смесь песка и гравия. Затем утрамбуйте и выровняйте ее. Стволы распилите на плашки по 15 см. Уложите их в траншею, учитывая форму и цвет плашки, чтобы получился узор.
Укрепите плашки в смеси песка и гравия. Сверху засыпьте смесь, чтобы заполнить все пустоты. Удалите метлой излишек смеси. Выпирающие плашки забейте молотком. Подобную дорожку можно украсить стелющимися и устойчивыми к вытаптыванию травами. В случае высадки растений, замените почвой слой песка и гравия.

Дорожка должна быть прочной и долговечной, быть легкой в уходе. Материал для дорожки играет особую роль.

Существуют дорожки из плитки, кирпича, песка, гальки, дерева и т.д.

Можно сделать своими руками дорожку из старой плитки и цементного раствора. Для этого вначале делают разметку дорожки, по которой копают траншею в 10 см. Ее делают так, чтобы получить в итоге выпуклый профиль. По краям крепят опалубку. Дно траншеи утрамбовывают и выравнивают, сохранив уклон. Затем ее засыпают песком, щебнем, заливают бетонным раствором и выравнивают его. Дорожка должна быть выше поверхности грунта. После высыхания вставляют в бетон остатки керамической плитки.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА БАЛЬЗАМИНОМ

Раньше бальзамин считался комнатным растением и радовал глаз на нашем подоконнике. Этот цветок относится к легким растениям, однако за некоторыми видами сложно ухаживать, к примеру, за бальзамином гибридных сортов. Бальзамин этого вида может цвести, практически круглый год именно это, радует в зимний период, когда снега еще нет и золотые цвета осени уже погасли! Этому растению хватает, комнатного света ведь он целый день тянет свои листья к свету. Этот цветок будет радовать вас пятью бутонами нежной окраски каждый день и ярким соцветием радовать вас, дополняя вашей комнате уюта и тепла. Листья насыщенны изумрудным цветом, а лепестки в лучах лампы кажутся шелковыми, переливаются розовым сиянием. Как будто цветочек нам улыбается своей белой серединкой. А еще от каждого цветочка отходит удивительный усик.

Уход за бальзамином совсем не сложный: стабильная температура, в зимний период не ниже пятнадцати градусов комнатной температуры, чтобы растение цвело, нужно хорошее освещение, но летом понадобится полутень. А самое главное, обильный полив и тесный горшочек. Как ни странно, это стимулирует цветение.

Бальзамин можно размножать стебельными черенками, причем в любое время года. Некоторые растения на зиму уходят в состояние покоя, и теряю свои цветы и листья, но бальзамин, не смотря на зимний период, не требует отдых, а цветет и радует окружающих. Поливать зимой цветок, нужно каждые 2-4 дня, потому что он может опустить свои листья и завянуть. Листья можно опрыскивать, но чтобы на бутоны не попадало.

На бальзамин могут охотиться паутинный клещ и белокрылка, а ещё при длительном охлаждении, нерегулярном поливе и сильном поражении вредителями - могут опадать листья. Если растение содержать при высокой температуре, и недостаточном освещении, его стебли станут вытянутыми и некрасивыми. Как и всем растениям, свет жизненно не обходим бальзамину.

Если растение пересадить в просторный горшочек, бальзамин может отказаться от цветения, а еще он может погибнуть, если залить корни при невысокой температуре и недостаточном освещении.

Маки - нежное очарование полей. Посадка, выращивание, уход

Трепетные лепестки этих цветов будоражат воображение. Известен этот огненный цветок был еще в древнем Риме. Его, так же как и сейчас, использовали в медицине. Латинское название мака, Papaver, происходит от papa - "отец".

Мак - травянистое растение, принадлежащее семейству маковые. Мак бывает многолетним, двухлетним и однолетним. В природе произрастает около 100 видов. На территории нашей страны и ближнего Зарубежья растет около 75 видов.

Одиночные цветки правильной формы грациозно располагаются на длинном тонком стебле, иногда с опушением, а порою без. Нежная зелень резных листьев является прекрасным фоном для цельных крупных алых, розовых, желтых, белых, оранжевых лепестков.

Плод мака - коробочка, как бы закрытая сверху круглой резной крышечкой.

Посадка мака

Общее для всех видов мака при посадке, это исключить застой воды и близкое залегание грунтовых вод. Почва подойдет как нейтральная так и со слабокислой реакцией. Лучше всего использовать рассыпчатые легкие почвы (суглинки, супесчаные), хотя расти мак может на любых почвах.

Рассадный способ для посадки маков не используются, они прекрасно всходят и растут, если посеять их ранней весной сразу в грунт. Многие сеют под снег, чтобы весной пораньше получить всходы.

Это растение будет радовать прекрасным цветением, если до посадки внесете в почву органические и минеральные удобрения. Сделать это можно осенью при перекопке почвы.

Между однолетними растениями лучше оставлять около 25 см. Для многолетников лучше взять немного больше.

Уход за маком

Специфического ухода мак не требует, в сильную засуху будет благодарен за полив, на удобрения отзывчив, но без них не погибнет. Сорняки нужно удалять и рыхлить почву вокруг, чтобы меньше было хлопот, почву можно замульчировать. Многолетние виды мака укрытия на зиму не требуют.

Размножение маков

Многолетние маки могут размножаться корневыми черенками, семенами, а также зелеными черенками. На черенки лучше брать боковые побеги, представляющие из себя розетки, отрастающие в конце лета или рано весной. Через пару недель черенки укоренятся, доращивать их придется 1-2 года. Мак восточный крайне плохо пересаживается и приживается после пересадки, поэтому черенок лучше посадить на постоянное место.

Однолетние размножаются семенами, причем из своего опыта с опийным маком могу сказать, что размножаются они прекрасно самосевом.

Сбор семян

Семена нужно собирать, когда листва уже завяла или пожелтела, а коробочка полностью высохла и между ней и шляпкой имеются полости. Семена при этом темно-серые, чуть черные.

Виды и сорта мака

Мы привыкли к тому, как выглядит дикая форма этого цветка: алые, нежные лепестки с черным пятном у основания чашей окружают цветоложе. Однако, оказывается, существует множество разноцветных сортов мака разной степени махровости, в которых не сразу узнаешь собственно мак.

Чаще всего мы встречаемся с однолетним снотворным ("опиумным") маком Papaver somniferun. Цветы могут быть различной степени махровости и окраски: розовой, красной, пурпурной, фиолетовой, сиреневой, белой. Цветы диаметром около 15 см и высотою около 90 см.

В садах любят пионовидную форму этого растения - с махровыми более крупными цветками.

Сорта "опиумного" мака

Черное облако - однолетнее растение, стебли прямые, высокие (100 см), сизо-зеленого цвета. На длинных цветоносах располагаются одиночные цветочки пионовидной формы, в диаметре около 10 см. Темно-пурпурного цвета, почти черного. Цвести начинает с июля-августа, около 30 дней. Отличается хорошей холодостойкостью.

Лососевое облако - однолетний сорт, листва сизо-зеленая, стебель прямостоящий, около 100 см высотой. Цветки махровые, диаметром около 10 см, оранжево-алого цвета. Цвести начинает в июле. Длится цветение около 30 дней.

Мак самосейка Papaver rhoeas - ветвящийся куст около 80 см в высоту. Цветки от простых до махровых и полумахровых, различных цветов: розового, красного, белого цвета, с каймой (красной, белой). В основе семенное размножение. Имеет много форм и различных садовых сортов.

Сорта мака-самосевки

Сорт Шелковый Муар. Я встречала в продаже смесь из двухцветных полумахровых цветков, по краям окраска более интенсивна, в центре более нежного цвета, чем по краям. Растения этого сорта достигают 80 см в высоту и могут иметь также махровые цветки.

Мак восточный - многолетник, представляет из себя одиночные цветки около 20 см диаметром на прямом опушенном стебле около 100 см высотой.

Мак голостебельный Papaver nudicaule L - также многолетник, но цветки мелкие, около 5 см в диаметре, зато могут быть желтыми, белыми, оранжевыми, высота у них всего 20-50 см. Такие прекрасные маки в изобилии растут на озере Байкал, в Якутии, в верхнем Приамурье. Июнь-июль период цветения этого вида. Используется в медицине.

Атлант - сорт многолетний, высота около 20 см. Одиночные цветки желтого и белого цвета около 5 см в диаметре. Цветет почти 2 месяца, начиная с июня. Сеять можно под снег или рано весной. Пересадка крайне негативно сказывается на растении. При возникновении такой необходимости пересаживайте в фазе двух листьев. Для этого сорта подходят солнечные участки, полутень тоже хорошо переносит. У сорта прекрасная морозостойкость. При использовании в срезке необходимо срез подержать над огнем, чтобы сосуды оставались свободны от сока. Растет на любых почвах без застоя воды. При внесении органики и минеральных удобрений показывает прекрасные результаты цветения и увеличения бутонов.

Настоящее украшение сада - пионы! Размножение, посадка, уход

Пион – крупный ярко-пунцовый, бордовый, белый, розовый или даже желтый цветок. Форма его отличается в зависимости от сорта: пышные, махровые или же похожие на розетки, с видимой сердцевиной внутри. Он великолепно смотрится на фоне своих ажурных зеленых листьев, разделенных на удлиненные доли. Его огромные бутоны распускаются в мае-июне. Кусты пиона вырастают до 60-80 см высотой и могут радовать цветами несколько лет подряд. Выращивать пионы несложно, это неприхотливое растение, не требующее особой заботы.

Посадка пионов

Самый распространенный способ размножения пионов – деление куста. Для этих целей подойдут растения в возрасте 3-х или 4-х лет, а еще лучше пяти- или шестилетние кусты. Наилучшее время размножения пионов таким способом для наших северных широт – период с середины августа до середины сентября. Весной тоже можно делать посадку пионов, но это намного сложнее и меньше шансов на приживление пересаженных растений.

Выбор места

Осенняя пересадка хороша тем, что уже нет большой жары, все чаще начинают лить дожди, цветение закончилось, а корневая система интенсивно укрепляется за счет отрастания новых корешков. Растения имеют хорошие шансы для укоренения на новом месте. Место под пересадку необходимо выбирать на открытом, солнечном участке сада или огорода. Его нужно приготовить заранее, недели за три или четыре до начала работ. Копается неглубокая яма (на полтора штыка лопаты) и на 2/3 заполняется смесью равных долей перегноя, торфа, огородной земли и речного песка. Обязательно следует добавить пол-литровую банку березовой золы, стакан двойного суперфосфата и столовую ложку железного купороса.

Особенности выкапывания куста пиона

Корневище пиона нужно выкапывать очень аккуратно. Корни пиона вздутые, довольно хрупкие, клубневидные и уходят вглубь до 1 метра, поэтому торопиться не нужно. Лопата для этих целей не подойдет. Лучший инструмент – садовые вилы. Окопать вилами куст по кругу на достаточно большую глубину, а затем двумя штыковыми лопатами бережно вытащить его из земли. При неосторожном обращении корни пиона могут обламываться. Нужно аккуратно обмыть их водой для удаления налипшей земли. Поместить выкопанное растение на 5-6 часов в тень, чтобы корни стали пластичнее. Зеленые стебли обрезать на высоте 10 см от корней.

Пересадка пиона

Разделка куста пиона на деленки
Теперь все готово для разделения куста пиона. Острым ножом делим корневище на части длиной 10-15 см, имеющие небольшое количество придаточных корней и 3-4 почки. Внимательно осматриваем каждую часть и удаляем мелкие и подгнившие корешки. Перед посадкой корни помещаются на несколько часов в раствор марганцовки (3 г на 10 литров воды), чтобы избавиться от корневой гнили. Затем свежие порезы на корнях присыпаются толченым углем, и посадочный материал для подсушки размещается в тени на сутки.

Высадка в открытый грунт
Хорошую приживаемость растениям обеспечивает обмакивание корней в раствор гетероауксина. Его готовят так: в 10 литров воды добавляют 2 таблетки препарата, 50 г медного купороса и глину. Все размешивают, пока раствор не станет пастообразным. После обмакивания деленку подсушивают. В яму пионы высаживаются на такую глубину, чтобы почки находились в 3-5 см от поверхности земли. Сверху корни присыпаются свежей огородной землей и мульчей из торфа толщиной не более 5 см.

Посадка пиона

Уход за пионами
Сразу после посадки растения нужно обильно полить. И в дальнейшем пионам нужен регулярный уход: полив, рыхление, удаление ранних бутонов, опрыскивание от вредителей и т.д. На второй год не стоит ждать цветоносов от пересаженных пионов. Но зато в последующие годы они будут радовать своих хозяев обилием соцветий, которые начнут распускаться уже в мае. Для подготовки пионов к зимовке их следует обрезать и хорошо укрыть.

Варенье из слив без косточек

Варенье из слив без косточек
Старинный и проверенный всем рецепт приготовления сливового варенья без косточек.

ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВ, ― одно из самых лучших лакомств для сладкоежек в зимний период времени. Сливовое варенье может посоперничать только с абрикосовым! Жаль только то, что полезных свойств в нём нет, ведь из-за варки всё уходит с паром, сжигается теплом и остаётся сахар, а это главный источник сахарного диабета, потому и кушать это лакомство следует без фанатизма ― с умом, всё в меру должно быть. Лучшее его применение ― это класть в чай вместо сахара, таким образом, варённый сахарный фруктовый сироп менее вреден, чем обычный сахар.

Калорийность сливового варенья на 100 г примерно 289 ккал, а углеводов более 74 г.

Ингредиенты:
Сливы ― 1 кг
Сахар ― 1 кг
Вода ― 0,5 стакана

Приготовление варенья из слив без косточек:

Варенье из слив без косточек шаг 1
1. Сливы желательно брать средние по размеру и немного твёрдые. Их хорошо промыть в еле-тёплой воде, разрезать на две половины, вынуть косточки и при необходимости (если плоды большие, как у меня) разрезать ещё раз пополам.

Сливовое варенье без косточек шаг 2
2. В латунном тазу (самый лучший вариант), на худой конец в эмалированном растопить килограмм сахара в 0,5 стакане воды и варить его минут 15–20, чтобы водичка выпарилась, и сахар немного начал загустевать (карамелизироваться).

Сливовое варенье без косточек шаг 3
3. Высыпать в сахарный сироп сливы, довести до кипения, подержать на медленном огне 5 минут, потом снять с огня и убрать деревянной ложкой пену. Через 8–10 часов процедуру повторить.

Варенье из слив без косточек шаг 4
4. После второй варки сливовому варенью дать постоять 6–7 часов и опять его довести до кипения. Только в этот раз держим на огне минут 7–10. Снять последний раз пену и дать немного остыть (2–3 часа будет достаточно).

5. Банки с крышками стерилизуем, наполняем вареньем из сливы без косточек и закрываем крышками (можно обычными закручивающимися).

Такой рецепт варенья из слив позволяет храниться и при комнатной температуре, хотя лучше убрать в прохладное место. Консистенция получается густая из-за нескольких варок (очень долго храниться).

Анютины глазки — красиво, как в сказке!

Среди ранних и красиво цветущих культурных растений анютины глазки занимают одно из первых мест в цветоводстве. Разнообразие их окрасок и сочетаний цветов просто невероятное: от чисто-белой до практически черной со всевозможными оттенками желтого, синего, красного. В центре цветка часто имеется пятно оригинальной формы и расцветки.

Анютины глазки (Viola tricolor)

Существуют два самых популярных вида этого растения - Фиалка трёхцветная и Фиалка Виттрока. Отличаются они по форме цветка, Ф. Виткота имеет более крупные цветки, а Ф.трехцветная — это мелкоцветковое растение.

Анютиным глазкам в древности приписывали свойство привораживать любовь: стоит только соком растения брызнуть на веки глаз спящего человека и дождаться его пробуждения — полюбит навеки. Французы и поляки дарят анютины глазки на память при разлуке. А в Англии родилась традиция: юноше, стесняющемуся объясниться в любви, достаточно послать своей избраннице этот засушенный цветок и написать свое имя.

МОХ В ДИЗАЙНЕ САДА

Бархатная красота мха в саду

Возможно, вы считаете мох сорняком, потому что вы видите его повсюду - на дорожках, крышах, камнях и на бедных почвах. Да, но только тогда, когда ему подходят условия! Мхи предпочитают тенистые и влажные места. Мы предлагаем вам рассмотреть мох в качестве альтернативного растительного покрова - добавьте мягкую бархатную красоту мхов в ваш сад.

Мох в дизайне сада
Кстати, мох - неизменный атрибут японского сада, он дополняет и оттеняет собой растения и камни. Можно создать миниатюрный садик, дополнив его старым пнем или живописной корягой. Камни, коряги или пень также можно зарастить мхом. Из коряг, можно сделать красивые композиции, дополнив их другими растениями.
Фото кликабельны. Нажмите для увеличения.

Граффити из мха - новый вид эколочного искусства от Эдины Токоди

Рецепт для быстрого разведения мха
* 1 - 1/2 стакана кефира
* 2 чайные ложки сахара
* мох
Возьмите подушечку здорового мха, очистите его от земли и положите в блендер, добавьте сахар и кефир (йогурт). Измельчите смесь на минимальной скорости, пока она не превратится в однородный «коктейль». Можете при необходимости добавить воды.
При помощи кисти «окрасьте» горшки или скульптуры, бревна или просто вылейте его туда, где вы хотели бы вырастить мох!

Советы при использовании «молочного коктейля»:
1. На время, пока мох приживается, притените его и обязательно поддерживайте влажность - так мох быстрее приживется.
2. Камень должен иметь пористую структуру для хорошего сцепления. Чем более пористую структуру он имеет, тем больше нужно нанести слоёв (жидкость первых слоёв впитывается в поверхность камня).
3. Можете укрыть поэлетиленовой пленкой горшок, скульптуру и т.п.

Рецепт "краски" для граффити из мха
* Небольшая горстка мха
* 2 стакана пахты (можно заменить йогуртом)
* 2 чашки воды (или пива)
* 1 / 2 ч. л. сахара
* Кукурузный сироп

Смешайте ингредиенты в блендере до гладкой консистенции, консистенция должна быть как у краски, смесь не должна сильно капать. С помощью кисти на поверхности нанесите рисунок. Не забывайте увлажнять ваше граффити хотя бы еженедельно.

Преимущества мха
Неприхотливость
Ему не нужны удобрения
Мхи не аллергичны
Большинство болезней и насекомых не беспокоят мох
Выдерживает перепады температуры
Мох - вечнозеленое растение

Выбираем место для мха
Место предпочтительно выбрать тенистое, при выборе места для посадки избегайте прямых солнечных лучей. Немного утреннего солнца сделает цвет мха более насыщенным, но прямое, жаркое дневное солнце будет сжигать его.
Очень немногие мхи будут выжить на полном солнце. Идеальное место - северная или восточная сторона или лесистая местность.
Почва предпочтительно кислая (от pH 5.0 до pH 6.0, но не более - pH 6.5).

Подготовка места для посадки мха
Место для посадки мха необходимо очистить от мусора и листьев.
Удалите траву и/или другие растения.

Сажаем мох
Соберите подушечки мха в вашем дворе, если мох у вас не растет, соберите его в лесу
Смочите подушечку мха и осторожно прижмите его в выбранном месте, достаточно сильно, чтобы удалить воздушные карманы. Если вы сажаете на склоне для предотвращения его сползания можете зафиксировать его палочками или гвоздями.
Мхи, которые растут на гниющей древесине, скорее всего, потребуют гниения деревянных поверхностей, чтобы выжить.

Уход за мхом
Для того, чтобы мох прижился, важно поддерживать его во влажном состоянии хотя бы 3 недели.
Новый рост мха может выглядеть как тонкая пленка из зеленых водорослей, растущих на поверхности почвы. На рост новых «подушечек» может уйти приблизительно 5 недель.
Погибшие участки заменяйте новыми.
Если длительная засуха и неподходящая реакция подсушила мох - полейте его и он восстановится.
После того, как мох прижился, его нужно поливать при продолжительной засухе.

Варенье из ревеня с имбирем за 5 минут

Один из первых урожаев нового сезона — ревень.

«Пятиминутка» — быстрое варенье из ревеня с имбирем. Такое быстрое варенье с небольшим количеством сахара по-английски называется компотом, но это совсем не то, что привычный русский компот. По-русски это можно назвать вареньем-пятиминуткой. Быстрое варенье из ревеня хранится в холодильнике в течение пары недель. По британской традиции ревень часто сочетают именно с имбирем, последний добавляет кисловатому ревеню пикантности, пряности.

Варенье из ревеня быстрое, за 5 минут, рецепт

Все берем на глаз. Свежие черешки ревеня без листьев (сколько есть) режем на кусочки в полтора см и кладем в неметаллическую кастрюлю. Наливаем в кастрюлю с ревенем немного воды, буквально сантиметр на дне. Включаем газ и добавляем сахар. На 4 толстых стебля ревеня я использовала ок. 6 столовых ложек сахарного песка. Сахар потом можно добавить еще по вкусу. Когда ревень закипит, убавляем газ и перемешиваем варенье периодически. В процессе приготовления варенья ревень выделит сок, так что воды может показаться много на каком-то этапе, но она впоследствии выкипит. В процессе варки варенья из ревеня добавляем в кастрюлю натертый свежий имбирный корень (у меня ушло ок. 1,5 см и я не очищаю от кожицы). За неимением свежего имбиря можно использовать сухой имбирный порошок.

Для приготовления варенья из ревеня (как и других блюд) лучше использовать неметаллическую посуду. Я готовлю ревень в фаянсовой мультиварке, это очень удобно.

Варенье из ревеня готово, когда стебли почти полностью разбрелись на волокна и в общей массе не осталось больше твердых кусочков. На последнем этапе проверьте варенье из ревеня на сахар (добавьте, если надо), можно добавить в варенье буквально каплю ванильной эссенции, но я лично этого не делала. Выключите газ и пусть варенье из ревеня немного остынет в кастрюле, за это время его вкус станет еще более насыщенным. После этого ревеневое варенье можно перекладывать в стеклянную банку и убирать в холодильник.

Варенье-пятиминутку из имбиря можно есть с творогом или натуральным йогуртом на завтрак, а также намазывать на тост или хлебец. Хорошо поливать им мороженое. У варенья из ревеня очень оригинальный и пикантный вкус, обязательно попробуйте его, если вы любите ревень.

понедельник, 11 июля 2016 г.

Как омолодить старую фиалку

Фиалка со временем теряет декоративность, у её розетки постепенно оголяется стебель.
Начинающие цветоводы сенполий нередко сталкиваются с проблемами правильной пересадки взрослых розеток, содержания растений и омоложения старых экземпляров фиалок.

У сенполий в процессе роста постепенно отмирают нижние листья, так что старое растение своим обликом напоминает пальму.
Цветение старой сенполии с оголённым стеблем ослабевает, у розетки мельчают листья и изменяется их форма. Такое оголённое растение нуждается в омоложении.

Способы для омоложения розеток старых фиалок, выбираются в зависимости от конкретного состояния растения.

• Первый способ омоложения сенполии:

Если длина оголённого стебля фиалки не превышает 2- 3 см , а стебель растения имеет зелёную окраску, - то такую сенполию можно омолодить при помощи пересадки с углублением стебля.

Делается это так:

- старую сенполию вынимают из прежнего горшка;
- отламывают у растения нижние листья, потерявшие декоративность;
- острым ножом отрезают снизу половину земляного кома;
- ставят растение в подготовленный новый горшочек с дренажом, покрытым свежим субстратом;
- также добавляют свежий субстрат в горшочек с боков и сверху земляного кома, присыпая оголённый стебель растения до нижних листьев;

- поливают пересаженную фиалку и помещают её в мини-тепличку.

Через некоторое время присыпанный субстратом оголённый стебель пересаженной фиалки покрывается новыми корешками, дающими растению дополнительное питание. В результате обновлённая сенполия начинает активно расти и прекрасно цветёт.

Этот способ омоложения сенполий менее травматичный. Поэтому не рекомендуется доводить старую фиалку до такого критичного состояния, когда потребуется применять второй способ омоложения розетки.

• Второй способ омоложения фиалки:

Если оголившийся стебель старой сенполии огрубевает и становится коричневым, он уже не способен образовать новые корни. В этом случае используют второй способ омоложения фиалки - путём укоренения подрезанного стебля в воде.

Для этого:

- сенполию вынимают из старого горшка;
- нижние листья розетки удаляют, оставляя не более 6 листочков (при таком способе омоложения сенполия сильно ослабевает, поэтому зелёной массы у растения должно быть минимум);
- острым ножом отсекают стебель фиалки на расстоянии 3 см ниже последних листочков;
- срез присыпают порошком древесного угля;
- образовавшуюся коричневую корку на стебле старой сенполии осторожно счищают ножом до зелёной ткани;
- после очистки слегка подсушивают стебель фиалки (в течении 20-30 минут);

- помещают розетку растения в стаканчик с водой, так чтобы очищенный конец стебля был опущен в воду.

Через некоторое время на стебле розетки сенполии появляются корешки.

Когда корни вырастают до 2 см, высаживают фиалку в свежую земляную смесь и помещают в тепличные условия.

Вскоре укоренённое растение образует новые листья и выпускает цветоносы.

Оба рассмотренных способа омоложения сенполий позволяют старой розетке обзавестись новыми корнями на месте оголённого стебля. Благодаря этому растение восстанавливает декоративность, старая фиалка начинает новую жизнь.

СОСТАВ ПОБЕЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ СВОИМИ РУКАМИ

На 10-ти литровое ведро нам понадобиться:
1. мел - 2-3 кг;
2. медный купорос - 500 гр.;
3. казеиновый клей - 100 гр.

Приготовление:
Медный купорос растворяют в горячей воде и казеиновом клее, добавляют мел. Полученный раствор по густоте, должен напоминать сметану.

После одноразовой обработки данным раствором штамб и скелетные ветви деревьев приобретают более свежий и чистый вид. Этот состав более устойчив к дождям, держится продолжительное время, и за счёт медного купороса ещё лучше обеззараживает древесную кору.

Побелку весной необходимо проводить до появления листьев, в марте – апреле, пока земля не прогрелась до того температурного режима, когда пробуждаются в ней вредители.

Икра кабачковая. Рецепт

Этот рецепт кабачковой икры мне понравился своей простотой, попробовала, получилось очень вкусно и теперь по этому способу закрываю икру на зиму. .

Ингредиенты:

Кабачки - 2,5 кг.
Лук репчатый - 1 кг.
Масло растительное - 150 мл(15 ст.л.).
Майонез 72% - 150 гр.
Паста томатная - 200 гр.
Сахар - 8 ст.л.
Соль - 2 ст.л.
Перец черный и красный молотый - по 1 ч.л.
Чеснок - 3-4 зубка.
Лук репчатый почистить, порезать так, чтобы было удобно пропустить его через мясорубку. Лук можно мелко порезать, обжарить на растительном масле и добавить его к уваренной массе кабачков.

Кабачки почистить от кожуры, порезать. Если у кабачков семена уже крупноватые, удалить их, но общий вес почищенных кабачков должен быть приблизительно 2 кг.

Кабачки с луком пропустить через мясорубку. Переложить в кастрюлю, добавить растительное масло и поставить на огонь. После закипания варить 1 час на среднем огне, много внимания пока не требуется, перемешайте массу 3-4 раза.

В уваренную в течении часа массу добавьте соль, сахар, перец, томатную пасту и майонез, хорошо перемешайте и варите еще один час при слабом кипении, периодически помешивая (почаще).

Через час добавьте в икру чеснок, пропущенный через чесночницу. Варите еще 5 минут. Перца и чеснока можно положить больше или меньше, по своему вкусу.
Готовую икру разложите по баночкам. Закатайте. Охлажение воздушное. Переворачивать банки не надо.
Выход из 2,5 кг кабачков - 4 поллитровые банки и еще немного для пробы.

8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота.
Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений.
Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей.
Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы.
Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений.
Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений.
Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы.
Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов.
Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов – растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа – в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

РАЗ, ДВА – и готова «КИРПИЧНАЯ» СТЕНА!

Не правда ли, стена эта выглядит абсолютно правдоподобно?
Между тем, она сделана фактически «из ничего», а кирпичами там даже и не пахнет!
Использовать её можно как декоративный элемент прихожей, гостиной и даже спальни.

А делается она из пенопласта. Порядок работы показан на фото, здесь мы лишь поясним:

1. Базовый материал – листы пенопласта + фанера (хотя вместо неё можно взять более лёгкую основу, гофрокартон, например)
2. Клей – аэрозольный строительный ПВА
3. Для создания фактуры используется паяльник
4. Краска – автомобильная аэрозольная, 3 слоя

Как и чем мульчировать почву

Как и чем мульчировать почву – эта проблема часто возникает у начинающих садоводов и огородников, которые слышали о преимуществах мульчи, но как ее применять на практике не знают. Техника мульчирования может быть различной также как и материалы, применяемые для мульчирования. Рассмотрим существующие способы мульчирования почвы.

Мульчирование органическими материалами.

1. Одним из самых доступных материалов для мульчирования является солома. Ее кладут слоем 10-15 см, который оседает до слоя в 4-6 см. Такой слой мульчи, закрывая участок грядки, является самым оптимальным и выполняющим с наибольшей пользой свою задачу. Мульчирование почвы хорошо сохраняет влагу, отражая лучи летнего солнца, а почва под мульчей остается прохладной.

Соломенная мульча хорошо подавляет появление сорняков, не дает ягодам клубники пачкаться и гнить на земле, а плодам огурцов и томатов болеть. Закрытая соломой картошка растет в несколько раз лучше и намного меньше поражается жуком, так как он в прохладной почве просыпается позднее и ему достаточно сложно преодолеть слой мульчи.

2. Сено не такая долговечная мульча как солома и несколько хуже предотвращает появление сорняков. Но оно питательное и быстро превращается в перегной. В сене может быть много семян различных растений – это минус, а в остальном сено имеет те же достоинства, что и солома и тоже является положительным ответом на вопрос - как и чем мульчировать почву.
3. Опилки, мелкая стружка, измельченная древесина – эта органическая мульча плохо глушит сорняки, но этот недостаток можно исправить, взяв слой мульчи потолще. Этот вид мульчирования почвы должен состоять из полежавших и выветренных материалов, а почву лучше предварительно полить азотным удобрением, состоящим из настоев навоза, фекалий или мочевины (1 ст. ложка на ведро воды).

Мульча, в виде древесного материала, почти не содержит азота и, перегнивая, впитывает его. Древесная мульча должна состоять из светлых пород дерева, чтобы она отражала солнце. Для теплолюбивых растений (перцы, баклажаны, томаты, огурцы) эту мульчу применяют когда почва прогреется, а для картошки, капусты, гороха - сразу после посадки. К этому виду мульчи можно отнести и рисовую шелуху – полову, которая по свойствам похожа на древесную мульчу.

4. Подсолнечная шелуха с сорняками борется неважно, но влагу сохраняет лучше, чем мульчирование почвы компостом. Рекомендуют этой шелухой мульчировать еще дополнительно сверху компост.

5. Листва, травяная резка – это еще один вид органической мульчи. Травяная резка очень питательная мульча, хорошо держит влагу и дает почве азот. Укладывать ее нужно слоем потолще, так как, высыхая, она сильно уменьшается в объеме. Листья относятся к темной мульче, поэтому такая мульча сильно прогревается на солнце. Кладут листья с осени и в них же весной можно сажать.

6. Перегной и компост считают целебной мульчей, так как они защищают садовые культуры от болезней. Для этого вида мульчи достаточно слоя в 3-5 см, но так как он быстро уменьшается в объеме за счет усадки и растаскивания червями, то его слой нужно делать 15 см. Эта мульча удерживает в почве споры, а микробы мульчи подавляют активно патогенов. Насыпанная на сорняки такая мульча препятствует их дальнейшему росту.
Земляная мульча.
Она состоит из почвенных комочков, которые садоводы создают, работая тяпкой во время рыхления и культивирования на своих грядках. Такая мульча сохраняет влагу только до первого дождя. И еще один минус такому мульчированию почвы – это то, что рыхление может помочь пробуждению и рассеиванию грибков, которые после зимы находятся в почве.
Мульчирование покровными материалами.

1. Картон и бумага – хороший ответ на вопрос: как и чем мульчировать почву. Мульчирование почвы таким способом помогает избавиться от сорняков и сохранить влагу. Картон подходит для покрытия места, где плетутся дыни и тыквы, а также для укрытия овощей и картошки.

Правильное применение мульчи из картона и бумаги: ножом на мульче прорезают ножом маленькие крестики, в которые и сажают растения. Мульчу по краям необходимо прикопать. В противном случае в отверстиях появятся сорняки, и почва станет подсыхать. Газеты кладут внахлест в 3-4 слоя, картон в один слой, крафт-бумагу (мешки из-под цемента) в два слоя.

2. Текстиль, мешковина хуже отсекают сорняки, чем картон и бумага, но пропускают воздух и, частично, свет. Следовательно, под такой мульчей почва может быстро подсыхать, а значит, будут требоваться частые поливы. При этом поливать при таком мульчировании можно прямо по материалу. Материал мульчи не позволяет струе воды размывать и уплотнять почву.

3. Черная пленка – тоже мульча, хотя ее считают недышащим материалом. Но под ней почва также структурируется и может дышать, так как она способна хорошо удерживать влагу. Это для пленки положительный момент, а отрицательный – она не превращается в перегной. Отсюда вывод – под пленку нужно добавлять органические удобрения.

4. Рубероид - тоже один из вариантов на тему - как и чем мульчировать почву. На самом деле, это та же пленка, только на несколько лет долговечнее. Растения никаких вредных веществ из него не поглощает, гудрон – природное вещество. Укладывают рубероид присыпкой вверх.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучшее мульчирование почвы – это внесение органической мульчи. И на вопрос: как и чем мульчировать почву лучше всего, может быть ответ – компостом или при внесении азотных удобрений - соломой, шелухой, травой.